Журнал КАЛИБР.RU

Monday
Jun 18th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home GunsDigest GunsDigest Сбережение оружия и уход за ним.

Сбережение оружия и уход за ним.

E-mail Печать

Журнал Охота № 11-12 2009
http://www.journalhunt.com/

Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось видеть ружья, приведенные небрежным отношением в полное ничтожество в самое короткое время. У вашего ружья масса врагов и вам надо их знать, чтобы суметь предохранить своего друга-ружье от них.

Враг первый — стрельба
Да-да, стрельба, для которой и создано любое ружье. От стрельбы ружье изнашивается, как любой механизм при совершении им работы. Изнашивается оно как от самих выстрелов, так и от манипуляций, совершаемых с ружьем при стрельбе. Но, как и любой механизм, изнашивается ружье по-разному в зависимости от условий этой работы. Если обращаться с ним осторожно, то есть не заставлять делать непосильную для него работу, оно прослужит вам долго и к детям вашим перейдет. А для этого надо соблюдать следующие правила.

Использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых «бывалых охотников», рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами. Просто поразительно насколько живуче заблуждение о том, что чем сильнее заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода позапрошлого века. Образованные проститутки оказывают эскорт услуги. Тогда, для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на глазок с многократным запасом прочности шомполовок, полуторный, а то и двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен. Пушечный грохот и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить, то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать, что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах ни в коем случае. Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного.

Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два — в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха «Сокол», могут вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: «Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!». Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения бездымного пороха хоть и возрастает с увеличением давления, но все же излишки пороха не успеют сгореть в стволе. Эти излишки догорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать заряду полезный импульс. Зато успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ствол ружья в некое подобие сопла ракетного двигателя, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я был знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.

Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный для ружья скачок давления. У меня у самого произошел много лет назад курьезный случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные пулевые патроны, рассчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила жестокая отдача, я еще подумал: «Злые патроны у буржуев делают!», но ружья я открыть не смог — заклинило затвор. Патроны короче патронников можно использовать без боязни. Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, нестоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так недолго поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя нагрузка.

Бывает и наоборот: в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка, и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор. Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.

Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом. Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразные и есть злой враг вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания являются окислами, а многие окислы гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы кислот, разрушающие металл. Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить.

Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант — чтобы и ружье не страдало и с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности действий: Как можно быстрее после стрельбы (обычно, придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!).

Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы ружейным маслом. Я уже много лет использую импортные масла Break-Free CLP, Gunex и т.п., которые хорошо размягчают остатки продуктов сгорания и предохраняют металл от влаги. Такими же свойствами обладает «Балистоль» и еще многие другие качественные импортные масла. За неимением оных можно поступать так, как делал я в те времена, когда масла заграничного производства были нам не доступны, в обычное нейтральное масло добавить немного очищенного и обезвоженного керосину: примерно одну часть керосина на три части масла. Теперь ружье можно оставить на несколько часов и даже на пару дней. За это время масло размягчит оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (так называемую освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.

Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся: шомпол, металлический ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки и смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное масло и чистые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы сделаем следующее:

  1. тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе,
  2. навинтим на шомпол латунный или бронзовый ершик (железных следует избегать) и, обильно смочив его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим каждый ствол, удаляя освинцовку, Для лучшего удаления остатков свинца и полиэтилена из канала ствола я советую применять повсеместно продающийся в магазинах автозапчастей и автохимии аэрозоль WD-40. Собственно «вэ-дешка» — это тот же керосин с присадками, увеличивающими текучесть. Если набрызгать WD-40 в ствол и равномерно распределить его ершиком, а через час приступить к чистке, то освинцовка счистится гораздо легче и быстрее.
  3. протрем ствол насухо,
  4. после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по мере загрязнения. Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола черноту,
  5. хорошенько смазать ствол внутри,
  6. через 2–3 дня три последних операции необходимо повторить.

После большой стрельбы, например, после утиной охоты, а также в конце сезона ружье надо промывать. Перед промывкой из вычищенных по вышеописанной методике стволов желательно вынуть экстрактор или эжектора. Канал ствола протереть от масла насухо. В алюминиевое ведро (железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного средства для мытья посуды. Стволы ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол с навинченным плотным щетинным ершиком или намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий слабощелочной мыльный раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов. Просто удивительно, сколько дряни вымывается из, казалось бы, совершенно чистых стволов. После этого ствол тщательно промываю теплой водой от соды и мыла и вытираю насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола, поверхность стволов и все экстракторно-эжекторные закоулки смазываю.

Враг второй — ржавчина
Это едва ли не самый главный враг оружия. В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные, с химической точки зрения, соединения. Эти-то соединения (в основном это различные кислоты и щелочи) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржавчине полированные поверхности. Различные царапины, шероховатости значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют коррозию. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью. Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается. Предохраниться от коррозии проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен — это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что же делать, если ржавчина уже «села»? Ее надо удалить как можно скорее. Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла. Прекрасно для этой цели подходит и уже упомянутый аэрозоль WD-40. Для этого на поржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом или WD- 40, накладывают на ржавое пятно и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином или WD-40 материю.

Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня: вашему ружью грозит потеря боя. Для этого в стволы надо набрызгать WD-40 и через полчаса – час тщательно вычистить их латунным или бронзовым ершиком. Если канал ствола сильно заржавел, то его с одного конца надо заткнуть пробкой и налить внутрь керосин с маслом. Размягчение ржавчины в этом случае происходит в течение 3–4 дней. После этого ее следует удалить с помощью ершика и жестких щетинных и мягких латунных щеток. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.
Продолжение в следующем номере...

Все статьи в дайджесте публикуются с сокращениями, полные версии статей Вы можете прочесть в первоисточнике, ссылки на который приводятся в обязательном порялдке.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


TopList
Яндекс цитирования
 Магазин для стрелков