Обычный нарезной ствол из магазина, фабричными патронами, посылает пулю в круг диаметром 10 см. на расстоянии 100 метров. Что, для большинства охот, в общем хватает. Но иногда требуется более точный выстрел, например, нужно попасть в тетерева, сидящего на дереве за 300 метров. Технически это возможно, только в этом случае надо подбирать и снаряжать патрон самому.
Так как в России только недавно (в 2019 году) официально разрешили самостоятельно заряжать патроны к нарезному оружию, то в описании этого процесса много терминов американизмов, единицы измерений тоже приняты англо-американские, такие как дюймы, ярды, граны, угловые минуты и т.п.
Суть процесса заключается в тонкой настройке системы ствол-патрон для получения стабильной точки попадания пули в цель.
Этот процесс описан в трудах многих авторов, я же хочу вкратце изложить принципы этого действия, имеющие практическую ценность для наших охот.
Выстрел есть волновой процесс, где ствол работает как камертон, а пуля как молоточек, то есть от силы и скорости, прикладываемой к стволу пулей, зависит амплитуда (размер) колебаний.
Смысл подбора патрона заключается в том, что бы пуля покидала ствол в момент наименьшей амплитуды колебаний, тогда соответственно разброс пуль будет наименьший и точка попадания будет стабильной.
Подготовка ствола к выстрелу заключается в обеспечении стабильного взаимодействия системы ложи винтовки и ствола.
Для этого, в большинстве случаев, делают ствол свободно вывешенным, (не соприкасающимся с деревом ложи, так как дерево изменяет свою форму в зависимости от влажности и соответственно меняется амплитуда колебаний).
Проверяется очень просто, между стволом и ложей вставляешь лист бумаги, можно купюру, он должен свободно проходить в щель. Если где-то застревает, то лишнее дерево цевья удаляешь грубой наждачной бумагой.
В целевых винтовках делают так называемый «беддинг», плотно укладывают ствол в шину со стабильными параметрами, обычно из алюминия или из пластика, ствол приобретает большую жёсткость, и соответственно амплитуда колебаний становиться меньше, точность выше.
Выбор пули это следующий этап к подготовке выстрела, для этого.
Первым делом определяешь шаг нарезов, (твист) ствола, это расстояние которое проходит пуля по стволу за один полный оборот. Измеряется в мм. или дюймах. Обычно это значение пишется в паспорте оружия.
Смысл в том, что для стабилизации тяжёлой, а соответственно длинной пули требуется более крутые нарезы. Это важно для целевых винтовок.
Если оружие охотничье, то всё просто, в этом случае не берёшь пули крайних размеров по весу. Ни самых лёгких, ни самых тяжёлых для своего калибра. Рекомендации есть в любом справочнике по оружию.
Так, например, у меня, в тройнике фирмы «Зауэр», под патрон 6.5х57Р, тяжёлая пуля «Мега» весом 10.5 грамма, не стабилизировалась и приходила в цель практически боком и не туда куда целился. Просто эта пуля бы сконструирована под другой патрон, типа 6.5х55 Маузер, а там другие скорости и нарезы более крутые, т.е. твист меньше.
Затем определяешь тип пули в зависимости от того по какой группе целей будешь стрелять. По мишеням или по дичи. Конструкций пуль много.
Но все они подразделяются на четыре большие группы, в том числе:
1.Цельнометаллические, (в основном латунные или медные) пули,
без всяких полостей. Практически не деформируемые.
В остроконечных формах применяются для целевой стрельбы по мишеням. Пули с плоской и полукруглой вершиной (называются Solid) применяются для охоты на крупных толстокожих зверей, где требуется максимально глубокое проникновение в тело, в основном в Африке при охоте на слонов, буйволов, носорогов и т.п.
2. Свинцовые безоболочечные пули используются в патронах с начальными скоростями до 450 метров в секунду, на более высоких скоростях их срывает с нарезов. Свинец материал мягкий.
Применяются в основном в малокалиберных патронах типа 22LR
(наша мелкашка), и при специальном снаряжении в более крупных калибрах для стрельбы на близкие расстояния (до 100 метров).
3. Полностью оболочечные пули, англоязычное название FMJ (Full Metall Jacket).
Это свинцовые пули полностью (кроме донца) покрытые металлической оболочкой (латунной или томпаковой). В основном имеют остроконечную форму и применяются в целевой стрельбе по мишеням.
4. Полуоболочечные пули это свинцовые пули частично покрытые металлической оболочкой (латунной или томпаковой), свинцовый сердечник открыт спереди для быстрой деформации пули при попадании в цель Выпускаются в различных вариантах, каждый из которых оптимизирован под конкретные задачи.
Свинцовый сердечник может быть выполнен их свинца различной жёсткости или с латунной перемычкой внутри, для правильного грибообразного раскрытия пули
Следующий шаг это определение длины снаряженного патрона
(C.O.L) Cartridge Over All Length
Cмысл этого действия в том что пуля в патроне, своей цилиндрической (оживальной) частью, должна доходить до начала нарезов слегка касаясь, но не врезаться в них.
Объяснение этому лежит в области процесса развития сгорания пороха в гильзе и описывается множеством математических формул.
Я не очень сильно изучал их, просто руководствовался опытом коллег с форумов. Но при снаряжении своего патрона 223rem, разница в длине патрона всего в 0,1 мм. (при прочих одинаковых компонентах) давала кучность на 100м либо 1,5 см. либо 6 см., то есть от 0,5 до 2 угловых минут.
В принципе можно использовать данные COL из руководства по пороху, но так как патронники у каждого ствола всё-таки отличаются, лучше измерять их самому.
Для измерения я делал простое приспособление. В стрелянной гильзе высверливал капсюльное гнездо насквозь, дульце гильзы немного расширял что бы пуля вставлялась с лёгким натягом. Пулю, вставленную в гильзу, покрывал копотью обычными спичками. Вставлял такой патрон в ствол и через капсюльное гнездо доводил пулю до касания с нарезами. Затем патрон аккуратно извлекался и по следам от нарезов, оставленных на копоти, штангенциркулем вымерялся необходимый размер.
Гильзы для перезарядки. Использовать только латунные, биметаллические не пойдут, очень тяжело обжимаются. Можно приобретать новые, я использовал стрелянные, от заводских патронов, которые покупал ещё вместе со стволом.
Итак, имея все необходимые правильные компоненты системы, на которые мы в дальнейшем уже влиять не можем, то есть ствол, пулю, гильзу остаётся подобрать силу с которой мы будем воздействовать на эту систему, то есть скорость вылета пули.
В релоадинге даже термин такой создали «кучная скорость», это скорость при которой пули лучше всего «кучкуются», в смысле разброс пуль минимален, «куча меньше»
Скорость пули зависит от качества и количества и сгораемого пороха.
Соответственно весь оставшийся процесс будет сводиться к точной подборке навески пороха.
Поэтому приобретение качественного пороха и капсюлей, очень важный момент. Настоятельно рекомендую брать только стабильные и надёжные. Проверенных фирм, например порох финский «VihtaVuori», а капсюля «Winchester».
Наш порох «Сунар», каждый сам по себе и неплохой, но партия от партии очень отличаются, (сотрудники завода сами об этом сообщают).
При каждой следующей упаковке придётся заново подбирать навеску, а это дело долгое и муторное. Взять сразу большую партию не имеет смысла, т.к этот порох долго не храниться, 3 года и свойства меняются.
К тому же не знаешь какая партия подойдёт для твоего ствола, приходится пробовать несколько, а это увеличивает расходы многократно.
По аналогии, очевидно, та же история и с капсюлями.
А порохом «Vihta», я снаряжал патроны 11 лет из одной банки, и результаты всегда были предсказуемые и стабильные.
К тому же у «Vihta» очень грамотное и подробное руководство, под каждый патрон с указанием пуль и прогнозируемых скоростей.
Поэтому подбор пороха начинается с изучения руководства по пороху.Мне повезло, оказалось что в патронах 223 рем и 9,3х74 р, используется один и тот же порох, WW-135. А вот в патроне 6.5х57 р, я пробовал разные «Сунары» и наши капсюля, стабильного результата не достиг.
Оборудование для снаряжения выпускают много фирм, у меня комплект фирмы «Redding». Я приобрёл его по интернету прямо из США.
Требуется пресс, комплект матриц, держатель гильз (шеллхолдер), точные весы, устройство для точной дозировки пороха (триклер), воронка для засыпки пороха, фреза для чистки капсюльных гнёзд в гильзе, фреза для снятия конуса пульного входа гильзы, штангенциркуль, смазка.
Пресс Redding
закрепляется на жёстком основании, к нему прикладываются большие силы, я сварил специальное металлическое основание.
В пресс встроен капсюлятор, для запрессовывания капсюлей.
В пресс вставляется держатель гильз (шеллхолдер), под конкретный патрон, и вворачиваются регулируемые матрицы.
Матрицы используются комплектом из 2-3 штук под каждый патрон.
Матрицы «нексайз» 223 REM и шеллхолдеры.
Первой матрицей удаляешь стрелянный капсюль и обжимаешь гильзу под размер. Есть «нексайз» тип, когда обжимается только дульце гильзы
И «фуллсайз» тип, когда обжимается гильза полностью.
Выбор «несайз» или «фуллсайз» типов определяется в основном патронником ствола, если патронник свободный и чистый то применяется «нексайз», если патронник тугой (сделанный с минимальными допусками) или немного разгоревший (изменивший свою форму в процессе стрельбы) то применяется «фуллсайз».
Второй матрицей формируешь пульный вход, делаешь его типа воронки, применяются в основном под свинцовые пули.
Третьей матрицей вставляешь пулю в гильзу и обжимаешь её, «кримпуешь».
В комплект матриц обычно входит и держатель гильз «шеллхолдер».
Весы с точностью до 0,1 грана (1 гран =0,65 грамма), так как большинство справочников дают навески в них, то желательны и с разметкой в гранах.
Триклер удобен в работе, но можно обойтись и маленькой ложечкой.
Весы и триклер
Воронка для засыпки пороха бывают под конкретный патрон, бывают универсальные с внутренним конусом. Но в принципе и лист бумаги сложенный пополам вполне справляется с задачей.
Фреза для очистки капсюльного гнезда лучше конечно специальная, но можно и заточить обычное сверло соответствующего диаметра.
Фреза дл подготовки пульного входа гильзы, есть специальные, а я пользуюсь обычным сверлом и наждачной шкуркой
На фото; Воронка для пороха, фреза для чистки капсюльного гнезда, смазка дульца, сверло для дульца, штангенциркуль.
Имея всё необходимое для снаряжения патронов, приступаем непосредственно к процессу зарядки.
Шаг 1. Вставляем в пресс держатель гильз (шеллхолдер).
Ввинчиваем в пресс первую матрицу, с иглой, для удаления стрелянных капсюлей, и обжатия гильз до первоначального размера. Либо только дульца гильзы «нексайз», либо всего тела гильзы «фулсайз».
Смазываем гильзы специальной смазкой, от закусывания гильз в матрице и для облегчения процесса. Смазка подойдёт любая антифрикционная, но можно приобрести и специальную. Я наношу смазку прямо пальцами, мне так удобней.
Вставляем гильзу в шеллхолдер и рычагом пресса подаём её в матрицу до упора. В результате удаляется капсюль и гильза получает исходный размер
Готова для дальнейшего снаряжения.
Шаг 2. Специальной фрезой очищаем капсюльное гнездо от нагара,
Другой фрезой, или просто подходящим сверлом, проходим внутреннюю кромку дульца гильзы, что бы образовался маленький заходной конус, для центровки посадки пули в начальный момент. Иначе пуля может одним краем упереться в край гильзы и при запрессовке пойдёт криво. Патрон будет испорчен.
Если у вас специальная фреза, то на этом подготовка гильзы и заканчивается.
Если формировали внутренний конус сверлом, то наждачной бумагой слегка обрабатываете наружную часть кромки дульца гильзы, чтобы снять микро заусенцы.
Шаг 3. Ввинчиваете в пресс посадочную матрицу.
Настраиваете заранее вымеренную длину патрона C.O.L. Для этого, выворачиваете регулировочный винт почти до конца, вставляете в шеллхолдер пустую подготовленную гильзу, устанавливаете в неё пулю, заводите патрон в матрицу до упора, и завинчиванием регулировочного винта, с постоянным контролем штангенциркулем, выставляете необходимую глубину посадки пули. После это фиксируете матрицу в полученном положении специальными винтами.
Шаг 4. Вставляете капсюля в гильзу. Можно при помощи приспособления встроенного в пресс, а можно и специальным капсюлятором.
Шаг 5. В руководстве по пороху находите рекомендации по навескам для своего патрона и пули, обычно указана минимальная и максимальная.
Если заряжаете первый раз, для пристрелки, то берёте минимальную навеску.
Шаг 6. Выставляете весы в 0. На весах взвешиваете требуемое количество пороха с максимально возможной точностью, практически до порошинки.
Здесь удобно пользоваться триклером.
Отмерянный порох засыпаете в гильзу, желательно через воронку.
Если в гильзе осталось много пустого места, то надо его заполнить, например шариком синтепона или кусочком поролона., чтобы порох не удалялся от капсюля при любом положении. Иначе результаты выстрелов будут отличаться.
Шаг 7. Завершающий. Аккуратно вставляете пулю в гильзу, так что бы она слегка держалась, (для этого и нужен заходной конус в дульце). устанавливаете патрон в шеллхолдер и, рычагом пресса, подаёте его в матрицу до упора, (осаживаете пулю в патрон).
Встряхиваете патрон около уха, убеждаетесь что порох в нём пересыпается . Промеряете длину патрона, если в норме.
Всё, патрон готов к выстрелу.
Таким методом снаряжаете серию из 3-5 патронов. Затем увеличиваете навеску пороха на 0,5 грейна и снаряжаете следующую серию патронов.
Так, с шагом 0,5 грейна, снаряжаете все серии патронов с навеской от минимальной до максимальной.
Следующий этап это проверка патронов на кучность отстрелом.
